En triant ma garde-robe, j’ai pu me rendre compte de l’importance des chemises dans mon style. Elles sont un pilier de mon look. C’est probablement parce que j’adore le côté pratique de la chemise qui, contrairement au t-shirt, n’est pas un vêtement figé. Boutonnée, déboutonnée ou manches relevées, la chemise sait s’adapter.
« L’élégance se concentre dans la chemise » disait d’ailleurs Oscar Wilde, poète et fin connaisseur du vestiaire masculin. Pour vous aider à choisir une bonne chemise — même une toute simple chemise blanche — je vous propose de découvrir, étape par étape, les points que je vérifie lorsque je suis sur le point d’acheter une chemise.
Et ça, c’est toi après la lecture de cet article…
Accès rapide : tout ce qu’il faut vérifier pour choisir une bonne chemise :
- Le col : rigide et non thermocollé
- L’emmanchure : des coutures anglaises soignées
- L’alignement des motifs : trame et rayures raccordées
- La manchette : rigide, avec une couture à 3 plis
- Les boutons : épais et bien cousus
- Le tissu : un coton double retors
- Les petits détails : patte de capucin, hirondelle, etc.
- Où acheter ses chemises : ma sélection de marques
- Bonus vidéo : une chemise cousue main
- FAQ : vos questions sur la chemise homme
🏷️ A lire : les meilleures marques de chemises pour homme
1. BIEN CHOISIR LE COL DE CHEMISE
a. Les cols pour chemise habillée
b. Les cols pour chemise décontractée
c. Choisir un bon col pour une chemise habillée
d. La rigidité du col (+ bonus : attention au thermocollage)
« On juge une chemise à son col et un homme à sa chemise »
Madeleine Ferron, Le Baron écarlate.
La première chose que je regarde, c’est le col. Il existe une multitude de cols (anglais, italien, club, américain, etc.) mais il est difficile de les classer puisqu’on peut retrouver différentes appellations pour un même col en fonction de la boutique, du tailleur ou de l’époque ! Ne vous étonnez donc pas de croiser des cols « club button down », « semi-cutaway » ou « far-cutaway » moins classiques.
Gauche : Pini Parma | Droite : Figaret
Voici une liste illustrée des cols de base.
a. Les cols pour chemise habillée
- Le col italien ou cutaway : Un col très ouvert, aux pattes très écartées (sic) orientées vers l’arrière. C’est un modèle très chic et moderne, apprécié des Italiens, qui se prête parfaitement aux gros nœuds de cravate (d’ailleurs, je ne porte jamais une chemise à col italien sans cravate). C’est mon col préféré et je le porte principalement avec un costume.
- Le col français : Le col alpha. C’est un modèle standard qui donne des proportions homogènes. On peut le porter avec tout et en toutes circonstances. C’est un col parfait pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques. Je le porte avec ou sans cravate.
- Le col napolitain : Vous le reconnaîtrez à ses grands pans et à son pied de col haut (le pied de col est la pièce de tissu sur laquelle on vient coudre le col). Il a la particularité de bien ressortir de la veste et de monter très haut sur le cou. Je le recommande uniquement sur une chemise habillée, et pour les personnes dont le cou est petit. Je le porte avec un grand nœud de cravate et exclusivement avec un costume. Bellissimo !
- Le col anglais : Une allure très formelle pour ce col, qui possède une patte de fixation derrière le nœud de cravate permettant de retenir les deux pointes du col. Un type de col très chic, que je trouve très formel.
- Le col boutonné sous patte : Il possède un petit bouton invisible sous chaque patte du col, qui permet de bien maintenir les pattes le long du corps. Un col très chic, repérable grâce aux cassures créées sur les pattes. Je n’ai jamais essayé ce col. À tester bientôt !
b. Les cols pour chemise décontractée
- Le col américain ou button down : On le reconnaît de loin avec ses boutonnières au bout de chaque patte du col, qui s’attachent sur le pan frontal de la chemise. On croise souvent ce col du fait de la popularité de la chemise oxford.
- Le col rond ou « col club » : Une sorte de col claudine pour homme ! C’est un petit col au look très rétro, dont les pattes sont arrondies. Je ne porte pas ce type de col car je trouve qu’il ne convient pas à ma morphologie. Il est peut-être aussi un peu trop féminin à mon goût.
- Le col officier : Un petit col très court et sans rabat, qui dispose d’un bouton. Je ne l’ai jamais porté sur mes chemises. C’est un col spécial, mais très chic.
- Le col mao : Il n’a ni patte ni rabat. C’est seulement un pied de col sans bouton — ce qui le différencie du col officier.
Chemise Octobre Editions
c. Choisir un bon col pour une chemise habillée
Je préfère toujours un col épais avec des pans larges (env. 8 cm) qui cachent la cravate pour éviter qu’elle ne dépasse sous le col, qui donnent une allure masculine — un col moins large ferait trop féminin — et enfin qui dépassent de mon costume sans disparaître en dessous. J’ai d’ailleurs écrit un article au sujet de la relation entre un col de chemise et un costume. N’oubliez pas que le col de la chemise doit toujours arriver plus haut que celui de la veste pour relever votre silhouette. On parle souvent du col, mais on sait moins qu’il existe 3 types d’encolures (la partie sur laquelle on vient poser le col) et qu’elles déterminent l’allure de votre col.
Voir les chemises chez Figaret
Deux superbes chemises de chez Pini Parma
Voici les différentes encolures et comment je fais mon choix :
- L’encolure anglaise : Très étroite, cette encolure remonte très haut sur le cou et donne peu d’aisance, mais confère une allure très formelle. Je la trouve parfaite pour le bureau, même si elle est moins confortable.
- L’encolure française : Moins haute que l’anglaise, elle donne une allure moins formelle. Elle est aussi idéale pour le bureau et permet d’être un peu plus à l’aise que dans une encolure anglaise.
- L’encolure italienne : C’est une encolure plus large, qui tombe plus bas. Elle donne une bonne aisance de mouvement et une allure plus décontractée. C’est l’encolure parfaite pour une chemise décontractée.
Dans le prêt-à-porter, il est souvent difficile de choisir son encolure car ce n’est pas un critère précisé par les marques. Même les marques dédiées à la chemise communiquent rarement sur ce point. À vous de partir à la pêche aux informations et de vous documenter !
Chemises de chez Pini Parma
d. La rigidité du col de chemise
Une fois l’encolure choisie (ou pas), je vérifie la rigidité du col, qui est un point important. Un col rigide présage d’une belle qualité de chemise, sans pour autant la garantir. Mais un col rigide est surtout un passeport pour l’élégance. Rien de plus maladroit qu’un col mou qui part dans tous les sens. Pour garder le col bien en place, vous retrouverez dans le col un petit élément dur appelé « baleine » qui rigidifie le col et empêche ses pointes de se redresser, puisque ces pointes doivent toujours rester collées à vous.
Le fameux « JE T’AIME » brodé de chez Figaret
Elles peuvent être cousues dans le col ou amovibles, et je préfère cette dernière solution. En général, les baleines sont en plastique, et des baleines amovibles permettent de les remplacer une fois qu’elles ne sont plus rigides. Les plus passionnés pourront acheter des baleines en métal, en nacre ou en corne pour rigidifier le col à la perfection. Attention cependant à ne pas les perdre !
Il existe même des baleines décapsuleur…
Attention au thermocollage – point très important
Un col bien confectionné est le signe d’une chemise de bonne qualité, mais aussi un gage de durabilité. C’est un point que je vérifie avec attention car la plupart des chemises sont thermocollées (comme de nombreux costumes) pour des questions de coût (c’est plus rapide à produire). Les cols thermocollés résistent parfois mal au lavage et au repassage. Ils peuvent se décoller et boursoufler après quelques mois, ce qui est vraiment disgracieux (voir photo ci-dessus ©Chatolufsen). Cela s’explique par la fabrication de la chemise. Attention toutefois : tous les thermocollages ne se valent pas, et de nombreux cols thermocollés sont de très bonne qualité et ne bougent pas dans le temps. Impossible, malheureusement, de le savoir à l’avance.
Chemises de chez Figaret à gauche et Hast à droite.
Pour fabriquer un col thermocollé, les différentes couches du col sont découpées ensemble et une « triplure » (3e couche) thermocollante est placée entre les deux. Le tout est ensuite passé dans une presse chauffante qui lie l’ensemble très rapidement, sans perdre de temps à ajuster les couches pour les coudre. Après plusieurs lavages, la colle de la couche thermocollée peut se décoller par endroits et boursoufler. L’avantage d’un col non thermocollé est qu’il durera beaucoup plus longtemps sans faire de cloque, puisqu’aucune colle n’est utilisée, et qu’il restera rigide sans avoir l’air cartonné.
Astuce : pour savoir si un col est thermocollé ou non, il vous suffit de le pincer entre le pouce et l’index et de le faire rouler comme une bille entre vos doigts. Si les 3 couches de tissu bougent, vous êtes en présence d’un col cousu, avec une triplure non thermocollée faite dans un tissu appelé « percale ». Si elles ne bougent pas, ou si une seule couche bouge, le col est certainement thermocollé. Dans ce cas, j’évite d’acheter la chemise (sauf si je sais que les cols de la marque tiennent bien dans le temps).
Précision : aujourd’hui, les thermocollages sont souvent d’excellente qualité et tiennent très bien. On peut donc acheter une chemise thermocollée sans crainte, si c’est une chemise de qualité.
2. REGARDER L’EMMANCHURE DE LA CHEMISE
Étape suivante, l’emmanchure est le centre de toute mon attention. En général, la couture de la manche (en dessous, le long du bras) est dans le prolongement de la couture qui réunit les pans avant et arrière de la chemise (sur le flanc). Cet alignement est fait dans un souci de simplicité de confection. Cependant, certains tailleurs ont remarqué qu’une emmanchure dont la couture serait décalée vers l’avant évitait de superposer trop de couches de tissu, et améliorait l’aisance comme le repassage. C’est pourquoi on retrouve ce type de couture décalée sur certaines chemises sur-mesure haut de gamme. Ne vous attendez pas, en revanche, à trouver une emmanchure décalée sur une chemise de prêt-à-porter : c’est un détail bien trop technique.
Chemises de chez Figaret
Encore plus loin dans les détails, je vérifie la manière dont la chemise est cousue au niveau de l’emmanchure, de la manche et des pans avant et arrière. L’idéal est d’avoir des points de couture denses et peu visibles, cousus en point anglais. On retrouve le plus souvent deux types de coutures : la double surpiqûre et la couture anglaise rabattue.
- La double surpiqûre est une couture plate, identifiable à ses deux fils parallèles. Elle est courante et n’apporte rien à la construction de la chemise.
- La couture anglaise est celle qu’il vous faut. Pour la reconnaître, il suffit de repérer un petit bourrelet de tissu sur l’envers (à droite sur la photo ci-dessous, sur une chemise que je porte depuis plusieurs mois) et une couture à un seul fil sur l’endroit (à gauche sur la photo). Cette technique est plus complexe que la double surpiqûre et donne un résultat plus fin et discret.
N’oubliez pas que le but est de voir le moins possible de coutures et de détails de confection sur l’extérieur du vêtement. N’hésitez pas à comparer et à demander en magasin afin d’apprendre à identifier ces coutures.
3. L’IMPORTANCE DE L’ALIGNEMENT DES MOTIFS DU TISSU DE CHEMISE
L’épaule est une zone où je contrôle avec attention l’alignement des rayures et de la trame du tissu : une chemise confectionnée avec soin, c’est d’abord un tissu soigneusement choisi. Mais un tissu, c’est aussi une trame et parfois des motifs. Une chemise de qualité se reconnaît à la manière dont ces motifs – principalement les rayures (à droite) ou la trame (à gauche) – sont alignés entre les différentes pièces de tissu. C’est le cas au niveau de l’emmanchure, où les rayures de la manche doivent suivre celles du dessus de l’épaule (comme sur ces photos : à gauche ci-dessous sur une chemise The French Tailor, à droite sur une chemise Hast). Ce détail n’améliorera pas le confort, mais c’est un petit plus esthétique facilement identifiable. Et puis c’est une question de principe ! N’oubliez pas que l’essentiel se cache dans les détails.
4. LA MANCHETTE OU POIGNET DE CHEMISE
Après l’emmanchure, je file tout droit vers le « Finistère » de la chemise, le bout du bout de la manche, j’ai nommé la manchette ! Il existe trois types de manchettes :
- La manchette simple, à coins arrondis, carrés ou cassés.
- La manchette rabattue, dite « mousquetaire », qui se ferme avec des boutons de manchette.
- La manchette napolitaine, entre la simple et la rabattue.
Certains ne jurent que par les manchettes rabattues pour faire très élégant, mais je pense que pour une chemise habillée on peut porter des poignets simples ou rabattus, pourvu qu’ils soient larges, rigides et surtout à la bonne longueur. Mousquetaire ou classique, c’est selon votre envie, mais laissez-vous guider par le bon goût et fuyez les manchettes à 4 boutons carrés ! Les manchettes, comme le col, ne doivent pas être thermocollées pour éviter qu’elles ne cloquent (la procédure de contrôle est la même que pour le col).
La manchette reçoit tout le tissu qui vient de la largeur de la manche et, en fonction de la coupe, il reste plus ou moins de tissu à coudre avec la manchette. Je fais donc attention à ce que la manchette soit cousue avec au moins 2 ou 3 plis, pour m’assurer que la manche ne soit pas trop « bouffante ». En plus, une manchette cousue avec 3 plis sera plus facile à repasser. Ces plis doivent être strictement symétriques entre les deux manches et se trouver exactement au même endroit.
5. BIEN CHOISIR SES BOUTONS DE CHEMISE
a. La gorge de boutonnage
b. Les boutons
a. La gorge de boutonnage de votre chemise
Boutons, boutonnières et j’en passe : ces petits éléments de détail sont déterminants dans le choix de mes chemises. Car rien ne sert d’avoir un beau tissu si les boutonnières s’effilochent et si les boutons ternissent, cassent ou se décousent. Dans un premier temps, je regarde la gorge de boutonnage. C’est celle qui se trouve sur la partie gauche du devant de la chemise et qui reçoit les boutonnières — les trous où l’on vient glisser les boutons. Il existe trois types de gorges : l’américaine, la simple et la cachée.
- Sur une chemise habillée, je recommande vivement de choisir une gorge simple, sans surpiqûres, qui donne une finition nette et ne vient pas gêner l’œil derrière une cravate.
- Sur une chemise décontractée, je préfère la gorge américaine, qui apporte des détails visuels supplémentaires — avec une belle poche.
La gorge cachée peut être utilisée sur une chemise habillée pour une allure plus épurée, et sur une chemise décontractée pour une touche d’originalité.
Apparente ou cachée, faites bien attention à cette partie du vêtement : elle est souvent révélatrice de la qualité d’une pièce. Des boutonnières soignées sont un vrai plus, car elles garderont leur rigidité dans le temps et ne s’effilocheront pas. N’oubliez pas que c’est une partie très sollicitée de la chemise, notamment en matière de torsion et lors des nombreux boutonnages-déboutonnages.
b. Les boutons
Dans un monde idéal, tous les boutons seraient confectionnés dans une belle nacre épaisse ! Dans la réalité, les boutons sont en général en plastique, et les marques de prêt-à-porter qui tentent la nacre choisissent souvent des boutons trop fins. Au final, mieux vaut un bouton en plastique épais (ci-dessous sur une chemise The French Tailor) qu’un bouton en nacre trop fine, qui risquerait de casser rapidement ou de mal vieillir. On ne trouve des boutons en nacre épaisse que sur des chemises haut de gamme, ce qui garantit une résistance et une longévité inégalées. Attention, le nettoyage à sec est déconseillé sur des boutons en nacre véritable.
Pour terminer, je contrôle la manière dont les boutons sont cousus. Il existe trois manières de coudre un bouton. La première (1) consiste à coudre deux rangs parallèles : c’est assez simple et les machines peuvent le faire. La deuxième (2) est la couture en croix (« croce »), assez simple à réaliser avec une machine. Enfin, la troisième (3) est une technique typiquement italienne, impossible à réaliser à la machine, appelée « zampa di gallina » (patte de poule) ou « giglio di Firenze », qui forme une sorte de flèche.
Veillez à ce que la couture soit bien dense et que le bouton ne bouge pas au moment de l’achat. S’il semble déjà fragile en magasin, il ne résistera sans doute pas longtemps — et cela atteste du peu de soin apporté à la confection de la chemise.
6. LE TISSU DE LA CHEMISE
a. Comment reconnaître un tissu de qualité ?
b. L’épaisseur du tissu
c. Les différents types de tissages
a. Comment reconnaître un tissu de qualité ?
Une chemise, c’est principalement du tissu, quelques grammes de fil et des boutons. Dans la majorité des cas, les chemises sont en coton, mais on en trouve aussi en lin, en mélange coton-synthétique, ou même en soie. Pour le choix d’un tissu de chemise, deux choses à contrôler : la qualité du fil et l’épaisseur du tissu.
Chemises de chez Pini Parma
Comme pour le jean, la qualité du tissu dépend de la qualité du fil. Dans le cas d’une chemise en coton, le meilleur fil est celui appelé double retors (« two-fold cotton »). Ce fil est fabriqué à partir de longues fibres de coton filées pour donner un premier fil fin, ensuite assemblé avec un second fil identique pour donner un fil « double » (un peu comme le fil triple utilisé pour le jean). Ce type de filage donne un fil — et finalement un tissu — aux couleurs plus belles et plus stables dans le temps (du fait de la finesse de fabrication de ce fil), mais aussi un tissu plus doux, plus résistant et qui vieillira mieux. Il n’y a que des avantages !
Certains fabricants utilisent des termes fumeux du genre « coton supérieur » ou « coton superfin » pour maquiller le fait qu’ils n’utilisent pas de coton double retors. Fuyez ces marchands de sommeil ! Vous ne vous en porterez que mieux !
b. L’épaisseur du tissu
Un tissu de chemise, tout comme un tissu de costume, est classé en fonction de sa finesse, appelée « titrage » : plus le titrage est élevé, plus le fil est fin. En général, les tissus vont de 80 à 120, mais on peut trouver des tissus en 200 ! Attention, un fil trop fin donne un tissu très doux mais fragile, et très difficile à entretenir. Il faut trouver le bon équilibre, autour de 100. Côté tissu, le choix est souvent large, tant dans les motifs que dans les tissages. Je vais détailler les types de tissages pour vous montrer quel tissu je porte, et à quel moment.
c. Les différents types de tissages
- Popeline : Souple et soyeuse, c’est le tissu le plus utilisé pour les chemises. En général en coton, elle peut aussi être en laine ou en soie. C’est un tissu lisse, sans détails visibles dans la trame, ce qui en fait un tissu parfait pour les chemises habillées. Je la porte en toutes saisons pour mes chemises de travail.
- Fil à fil : Utilisé pour la confection des chemises unies, c’est un tissu proche de la popeline, identifiable à la couleur des fils de trame qui diffère de celle des fils de chaîne. Je le porte en toutes saisons pour mes chemises de travail.
- Oxford : Le tissu qui donne son nom à une chemise, plus épais que la popeline. Au toucher, il est moins lisse, avec plus de grain, car tissé en armure nattée dérivée de la toile. C’est un tissu parfait pour mes chemises décontractées.
- Pinpoint : Très proche du tissu Oxford pour son côté texturé, il est toutefois plus fin. C’est un tissu souple et résistant. Son tissage particulier vient du fait que le fil de trame teinté passe sur deux fils de chaîne non teintés, puis sous les deux suivants. C’est un tissu très polyvalent : les chemises en pinpoint peuvent être décontractées ou habillées.
- Serge ou twill : Tissage identique à celui du jean, la serge de coton ou « twill » est particulièrement appréciée pour sa résistance, sa douceur et sa tenue. On reconnaît ce tissu à son armure, qui laisse apparaître des lignes diagonales caractéristiques. Une chemise en twill est facile à repasser, agréable à porter et donne une allure habillée.
- Chevron : Il ressemble au twill, mais avec des diagonales alternées qui donnent un look très chic au tissu. C’est principalement un tissu de chemise habillée.
- La soie : Une matière noble, qu’il faut choisir bien mate pour ne pas avoir l’air de porter une chemise en satin ! Je n’ai jamais eu l’occasion de porter une chemise en soie, mais j’ai rencontré, il y a quelques mois, une figure locale de l’île où je suis allé en vacances : un Français génial, passionné de pêche, qui ne portait que des chemises. On a parlé de ce vêtement et il m’a confié qu’il adorait porter des chemises en soie. Je l’ai écouté me décrire le plaisir de porter une chemise au tissu lourd et aéré à la fois, qui donne finalement l’impression de ne rien porter. Nous étions, qui plus est, dans un pays chaud, et son discours prenait tout son sens !
7. LES PETITS DÉTAILS QUI FONT LES BELLES CHEMISES POUR HOMME
- La poche : pour moi, la poche n’a pas sa place sur une chemise habillée. Par contre, je ne pourrais pas avoir une chemise casual sans poche. Il existe plusieurs types de poches : la poche classique carrée, la poche à pans ronds, la poche à pans coupés, la poche diamant et la poche à rabat. À vous de choisir !
- La patte de capucin : C’est une petite pièce de tissu, souvent dotée d’une boutonnière, qui prolonge la manchette jusque sur l’avant-bras et qui ouvre la manche. On trouve rarement un « travetto », ce petit point de couture qui vient renforcer la patte de capucin. Ne le cherchez pas dans le prêt-à-porter, il est souvent introuvable.
- L’hirondelle : Elle fait le printemps et elle fait super chic sur une chemise ! L’hirondelle est le renfort qui se trouve de chaque côté de la chemise (ci-dessous sur une chemise demi-mesure The French Tailor). On peut y trouver des fantaisies, des tissus contrastants ou vos initiales. C’est un modeste atout pour la résistance de la chemise (car il y a peu de contraintes sur le tissu à ce niveau) et c’est surtout un choix esthétique !
- La taille à l’achat : Lors de l’achat, comme pour un jean, je pense toujours au facteur rétrécissement, inhérent au lavage. Ne choisissez pas une chemise dans laquelle vous êtes déjà serré à l’achat, car après quelques lavages vous ne pourrez malheureusement plus la porter.
- Quel tour de col ? Pour choisir une chemise, vous devez l’essayer en fermant le col, et vous devez pouvoir passer un doigt entre le col et votre cou. Un doigt seulement, ni plus ni moins ! En général, on choisit en fonction de son tour de col.
Illustration : voir ici comment choisir sa chemise, en image !
- La longueur : Une chemise habillée est toujours un peu longue, et c’est important qu’elle le soit pour qu’elle tienne bien dans votre pantalon, sans laisser apparaître votre ventre. Par conséquent, je ne porte jamais une chemise habillée sortie du pantalon. N’y pensez même pas ! À l’inverse, mes chemises casual sont en général plus courtes, ce qui me permet de les porter en dehors du pantalon. Dans ce cas, je veille à avoir une chemise qui se termine juste en dessous de la ligne de ceinture, tout en la laissant apparaître. Subtil !
- La longueur des manches : C’est aussi un point important, car les manchettes de votre chemise doivent dépasser d’environ 1 à 2 cm sous votre veste de costume quand vous êtes debout, en position de repos, c’est-à-dire les bras le long du corps. Les manches ne doivent donc pas être trop longues, et les manchettes doivent se terminer au niveau de l’articulation entre l’avant-bras et le poignet — juste après la tête du cubitus, cette petite bosse au niveau du poignet — et avant l’articulation du pouce. En aucun cas la manche ne doit recouvrir votre main : c’est certainement la pire des choses à faire, même si je sais que, comme moi, vous croisez tous les jours des hommes pingouins dans les rues.
- L’étiquette : C’est un tout petit détail qui peut pourtant beaucoup jouer sur le confort. Rien de pire qu’une étiquette qui gratte toute la journée. Les étiquettes en plastique de mauvaise qualité, souvent coupées au laser et cousues sur un seul côté, ne vous laisseront que de mauvais souvenirs. Je vérifie toujours, avant l’achat, que l’étiquette est tissée dans un coton doux et cousue bien à plat.
8. OÙ ACHETER SES CHEMISES POUR HOMME ?
La sélection rapide
- Figaret | Une référence. Figaret.com
- The Nines | Un excellent rapport Q/P. https://www.thenines.fr/
- Hast | Une excellente jeune marque. Hastparis.com
- Le Chemiseur | À vos mesures. Lechemiseur.fr
- Kamakura | Le top du col boutonné. Suuuply.com
- Mettez | Les classiques. Mettez.com
- Octobre Editions | La qualité et le prix. Octobre-editions.com
- Pini Parma | À l’italienne ! Piniparma.com
- Berteil | Une référence à Paris. Berteil.com
- Bexley | Pour les petits budgets. Bexley.fr
Les marques de chemise prêt-à-porter
- Figaret | La plus connue des marques de chemises pour homme. La coupe et les détails sont à la hauteur d’une chemise à 90 €. – http://www.figaret.com
- The Nines | Marque classique de chemises à prix juste. Tissus européens, coupes nettes, cols et poignets soignés, à partir de 79 €. https://www.thenines.fr/
- Octobre Editions | Une belle proposition chez cette jeune marque, qui a su s’installer rapidement comme un pilier de la mode masculine française. https://www.octobre-editions.com/
- Kamakura | Le top de la chemise Oxford made in Japan. https://suuupply.com
- A.B.C.L. Garments | Une belle marque italienne.
- Berteil | De belles chemises classiques, avec du choix. | https://berteil.com
- Mettez | De très belles chemises habillées. Cette institution parisienne propose des chemises de sa propre marque et d’autres griffes. La sélection est assez classique, mais toujours très pointue. https://mettez.com
- G Inglese | Une marque fondée en 1955, qui confectionne toujours ses chemises en Italie, dans la région des Pouilles. Une fabrication artisanale de qualité. https://g-inglese.com/
- Hast | Une marque qui propose de belles chemises à des prix compétitifs pour ce niveau de qualité. Ça vaut le coup d’essayer. – https://www.hast.fr
- Courtot | Véritable chemisier français. Un travail d’exception. http://www.maison-courtot.com
- Charvet | Le plus réputé. Situé non loin de la place Vendôme. http://charvet.com/
- Brooks Brothers | https://www.brooksbrothers.com/
- TM Lewin & Charles Tyrwhitt | Deux marques distinctes, mais qui proposent des produits similaires : un très grand choix de chemises au rapport Q/P excellent, surtout quand on profite des « packs » et des soldes. Ces deux marques anglaises n’ont pas de magasins en France : il faut donc aller à Londres ou commander sur internet (en comparant bien ses mesures avec le guide des tailles très détaillé du site). | tmlewin.co.uk & ctshirts.co.uk
- Husbands Paris | Les chemises sont de très belle qualité, avec un col bien rigide, des finitions soignées et de beaux tissus. Il est rare de voir une telle perfection en prêt-à-porter.
- Maison Standards | Des chemises oxford de qualité à un très bon prix.
- Uniqlo | Des chemises Oxford et popeline à motifs décontractés parfaites. Ma chemise préférée : un motif rayé « forestier » taillé slim fit qui me va comme un gant. Passez votre chemin si vous cherchez des chemises de travail.
Les chemises « sur-mesure »
Les meilleures sont ici :
- D’Avino : L’excellence, tout simplement. Ma plus belle chemise vient de chez eux. On peut les commander chez http://officine-paris.fr/ à Paris.
- Salvatore Piccolo : Un superbe atelier de confection situé du côté de Naples. Une référence. http://www.salvatorepiccolo.com/
- Courtot : Véritable chemisier français. Un travail d’exception. http://www.maison-courtot.com
- Charvet : Le plus réputé. Situé non loin de la place Vendôme. http://charvet.com/
Les marques de chemises sur-mesure pas chères :
- Swann et Oscar : Une fabrication française de qualité, si vous prenez soin de choisir un tissu de qualité. Ce que je vous recommande ! Swannetoscar.com
- The French Tailor : Cette marque propose des chemises demi-mesure à des prix très compétitifs, avec une confection faite à Shanghai et une multitude de marques de tissus. http://thefrenchtailor.com/
- Il existe un très grand nombre de marques de chemises « sur-mesure », et je n’ai pas eu l’occasion de toutes les essayer ! Vous trouverez par exemple Saintsens.com ou Cottonsociety.com. Vous savez désormais reconnaître une chemise bas de gamme (rien à voir avec le prix) d’une chemise de qualité. À vous de bien vérifier que tous les points de contrôle ci-dessus sont présents. À vous de jouer !
9. BONUS VIDÉO : UNE CHEMISE COUSUE MAIN
* * *
Vous savez désormais tout sur la chemise, pour être à même de choisir avec précision vos prochains achats. N’hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et à partager vos impressions pour enrichir cet article.
À bientôt,
FAQ – Bien choisir sa chemise homme
Comment choisir une chemise pour homme ?
Choisir une chemise pour homme, c’est avant tout considérer le style et l’usage, formel ou décontracté. Il faut examiner la coupe, la qualité du tissu, la rigidité du col, les finitions des manchettes et des boutons. Comme le rappelait Beau Brummell, la perfection réside dans les détails.
Comment choisir sa chemise homme ?
Pour bien choisir sa chemise homme, vérifiez d’abord le col (rigide et bien proportionné), la couture des emmanchures (idéalement anglaise), l’alignement des motifs, la qualité des boutons et du tissu. C’est cette attention qui distingue un gentleman d’un amateur.
Bien choisir sa chemise homme : quels sont les critères essentiels ?
Bien choisir sa chemise homme, c’est examiner la matière (coton double retors, lin ou soie selon la saison), la coupe (droite, ajustée ou sur-mesure), la rigidité du col et la qualité des finitions. N’oubliez jamais : une belle chemise fait plus pour l’élégance qu’un costume mal choisi.
Comment choisir la taille d’une chemise homme ?
Pour choisir la taille d’une chemise homme, mesurez votre tour de cou (vous devez pouvoir passer un doigt entre le col et le cou), la longueur des manches (qui doivent dépasser d’un ou deux centimètres sous la veste) et la coupe générale, pour éviter tout excès de tissu ou inconfort. En matière de chemise, l’approximation est l’ennemie du style.
Choisir la taille de sa chemise homme : quels conseils ?
Pour bien choisir la taille de votre chemise homme, consultez toujours le guide des tailles du fabricant. Vérifiez une longueur suffisante pour rester en place dans le pantalon, et des manches adaptées à votre morphologie. Ajustée, droite ou sur-mesure, la bonne taille sublime la silhouette.
Quel tissu choisir pour une chemise homme ?
Le tissu d’une chemise détermine son allure et son confort. Pour une chemise habillée, privilégiez la popeline, le twill ou le chevron. Pour une chemise décontractée, optez pour l’Oxford ou le lin. Visez toujours un coton double retors pour la durabilité et l’élégance. Comme disait un certain tailleur londonien, le tissu, c’est l’âme de la chemise.
Comment choisir une taille de chemise homme ?
Choisissez votre taille en vérifiant trois mesures : le tour de cou (un doigt d’aisance), le tour de poitrine (ajusté mais pas serré) et la longueur de manches (jusqu’à l’articulation du poignet). Essayez toujours avant achat, ou comparez vos mesures au guide en ligne. Le diable — et l’élégance — se cache dans les détails.
Quelle chemise choisir homme ?
Tout dépend de l’occasion. Pour le bureau ou un événement formel : une chemise blanche ou bleu clair, en popeline ou en twill, à col rigide. Pour un usage décontracté : une chemise Oxford ou à motif léger. Préférez toujours des finitions soignées et un col adapté à votre morphologie.
Quelle est la meilleure astuce d’élégance concernant la chemise homme ?
« Pour être irremplaçable, il faut être différent », disait Coco Chanel. Appliquez-le à votre chemise : faites le choix de la qualité, même discrète.
