Quatre jours, plus de 60 exposants, 6 000 professionnels, des centaines de montres entre les mains. L’édition 2026 de Watches and Wonders ne restera pas dans les mémoires comme celle des grandes révolutions. Elle restera comme celle du retour à la raison. Et c’est peut-être exactement ce qu’il fallait à une industrie qui avait besoin de reprendre son souffle.
Après des années d’inflation des prix, des tailles et des ambitions — et après une édition 2025 spectaculaire — le salon genevois a livré un message clair cette année : les maisons recentrent leurs collections, rationalisent leurs gammes et assument enfin de faire des montres qu’on a envie de porter au quotidien, pas seulement de poster sur Instagram. Ce qui se dégage de cette édition 2026, ce n’est pas un manque d’audace. C’est une maturité retrouvée.
J’avais décrypté les rumeurs les plus folles avant le salon. Certaines se sont confirmées, d’autres non. Mais la vraie surprise de cette édition, ce n’est pas une montre en particulier — c’est une posture collective. Voici mon analyse complète des tendances de fond, marque par marque, pièce par pièce.
La grande compression : l’industrie acte la fin du gigantisme
Si je ne devais retenir qu’un seul signal de ce salon, ce serait celui-ci : l’industrie horlogère a acté, collectivement et définitivement, la fin de la course au gigantisme. Ce n’est plus une tendance émergente portée par quelques marques pionnières. C’est un mouvement de fond qui touche tous les segments, du luxe accessible à la très haute horlogerie.
Des marques qui, il y a encore trois ans, ne juraient que par le 42-44 millimètres présentent aujourd’hui des pièces en 37, 38, voire 35 millimètres — et elles le font sans complexe. Si vous avez un petit poignet comme le mien (17,5 cm), c’est une excellente nouvelle : l’offre n’a jamais été aussi large pour nous.
Bulgari : l’Octo Finissimo passe en 37 mm
L’Octo Finissimo ramenée à 37 mm est l’illustration la plus parlante de cette tendance. Ce n’est pas un changement cosmétique : c’est un repositionnement stratégique. Bulgari assume de rendre sa pièce la plus identifiable — celle qui porte tous les records de finesse — accessible à des poignets plus fins, et donc à un marché considérablement plus large.
Au porté, la différence est tangible. On passe d’une montre-statement à une montre qu’on oublie au poignet, ce qui est, en horlogerie, le plus beau compliment qu’on puisse faire. Les trois versions « solo tempo » sont classiques dans leur approche — pas de grande prise de risque esthétique — mais ce n’est pas le sujet. Le sujet, c’est que Bulgari a développé un nouveau calibre manufacture, le BVF 100, de seulement 2,35 mm de hauteur et 31 mm de diamètre, soit 20 % plus compact en volume que le mouvement de la version 40 mm. Ce n’est pas juste une réduction de boîtier : c’est un nouveau mouvement pensé pour cette taille. La nuance est fondamentale.
Oris, Chopard, Lange : la convergence des 36-38 mm
Chez Oris, le virage est encore plus radical. La nouvelle Artelier date arrive en 38 mm, l’Artelier complications en 39 mm. Quand on connaît l’historique de la marque — qui a longtemps proposé des boîtiers généreux, parfois au-delà du raisonnable — c’est un changement de philosophie. La marque qui faisait du 43-44 mm sur ses plongeuses propose désormais des pièces habillées dans des tailles parfaitement calibrées pour le poignet européen moyen.
Chopard place sa LUC 1860 Areuse Blue à 36,5 mm pour 8,20 mm d’épaisseur. C’est presque une provocation dans un marché qui considérait encore récemment qu’une montre homme devait dépasser les 40 mm. A. Lange & Söhne sort un calendrier annuel en 36 mm — une complication technique dans un écrin minuscule. Grand Seiko descend à 40 mm sur sa plongeuse titane, ce qui peut sembler modeste, mais quand on sait que la marque proposait des Marinemaster en 44 mm, c’est un recalibrage significatif.
Ce mouvement n’est pas anodin. Il reflète un changement profond de clientèle et de culture horlogère. Le marché européen et français réclame des montres portables au quotidien. Les maisons l’ont compris : la montre qui reste dans le tiroir parce qu’elle est trop grosse ne génère ni attachement ni fidélité. La compression des diamètres, c’est la reconquête du poignet quotidien — et c’est aussi, de manière plus pragmatique, la reconquête d’un segment de clientèle qui s’était détourné de certaines marques.
Le retour au classicisme : quand les maisons cessent de courir après l’originalité
Watches and Wonders 2026 marque un retour net au classicisme — et j’emploie le mot dans son sens le plus noble. Les maisons ne cherchent plus à surprendre à tout prix. Elles cherchent à convaincre par la cohérence, la finition et la pertinence historique. C’est un changement de paradigme par rapport aux années 2020-2024 où la surenchère créative était devenue la norme.
Cartier : l’itération maîtrisée
Chez Cartier, l’heure est à la révision intelligente des icônes. Après une édition 2025 où la marque avait proposé beaucoup de nouveautés, cette année se veut plus mesurée. La Tortue monopoussoir est un modèle atemporel revisité avec justesse. Les montres féminines avec sertissage et cadran crème — pas blanc, crème — renforcent un aspect vintage qui donne une présence au poignet tout à fait remarquable. C’est aussi la Santos avec un bracelet spécifique et des Baignoires retravaillées.
Cartier confirme son statut d’horloger — il ne faut jamais l’oublier, Cartier est un horloger — et n’a pas besoin de renverser la table chaque année pour le prouver. Les modèles sont toujours parfaitement exécutés, le stand est toujours magnifique avec ses grooms en rouge, et la marque conforte sa place de leader avec une sérénité qui force le respect. On a toujours eu le choix d’exposer ou non les nouveautés en display : eux, ils ont fait le choix de tout montrer. C’est la confiance de celui qui sait qu’il n’a rien à cacher.
TAG Heuer : la Monaco retrouve son ADN
TAG Heuer opère un retour aux sources avec sa Monaco, qui retrouve enfin l’ADN de la référence 1133 de 1969. C’est un cas d’école de ce que le classicisme peut apporter quand il est bien exécuté. Après des années d’errances stylistiques — des tailles excessives, un traitement trop futuriste qui dénaturait le modèle, un côté brouillon qui s’était installé — la marque revient aux arêtes nettes, angulaires, à l’original.
Le cadran bleu avec les sous-compteurs blancs, c’est le contraste maximal — il n’y a pas plus lisible sur un chronographe. C’est aussi le modèle de base, le modèle initial, celui qui a fait la légende. La déclinaison en trois couleurs (bleu classique, vert, noir bicolore) offre des alternatives, même si le noir bicolore me convainc moins — le bi-ton ne fonctionne pas vraiment sur ce type de pièce. Le bleu reste la référence, la pièce à avoir.
Et au-delà du design, TAG Heuer a aussi présenté le mouvement Evergraf (calibre TH8000), développé avec Vaucher Manufacture Fleurier. Un balancier en carbone — c’est extrêmement rare, si ce n’est pas unique — et des composants flexibles bistables fabriqués par technologie LIGA. C’est de l’innovation technique de fond, pas du marketing. C’est ce type de développement qui distingue un horloger d’un assembleur.
Tudor : le centenaire le plus stratégique du salon
Tudor fête ses 100 ans et profite de l’occasion pour élargir considérablement son territoire stylistique. La Monarch est la vraie nouveauté : une montre de type field watch avec un boîtier anguleux, un cadran californien (chiffres romains en haut, arabes en bas), un fond saphir ajouré montrant le mouvement Tudor, et un prix de 5 400 euros. Ce n’est pas une Black Bay. C’est un projet à part, une déclaration d’intention qui dit : Tudor sait faire autre chose que des plongeuses.
Si l’histoire de Tudor vous intéresse, vous savez que la marque a toujours oscillé entre l’ombre de Rolex et sa propre identité. La Monarch, c’est un pas de plus vers l’émancipation. Le cadran californien, le fond transparent, le positionnement dress-sport : tout cela est nouveau pour Tudor.
La Tudor Royal a été entièrement revue — nouvelle lunette, nouveau bracelet, un reshape total. C’est une collection à bracelet intégré avec un positionnement prix agressif et un mouvement manufacture. Je ne m’attendais pas à apprécier cette collection, mais le résultat est convaincant. La Black Bay 54 passe au bleu, la Black Bay 58 reçoit un bracelet cinq maillons et le système T-Fit au niveau de la boucle déployante. Des évolutions incrémentales, mais qui changent réellement le quotidien de celui qui porte la montre.
Oris : le retour à l’ADN
J’ai eu l’occasion de discuter avec Vincent Coquet sur le stand. Son message est limpide : Oris veut retrouver sa fanbase, les amoureux de l’horlogerie, les connaisseurs qui venaient chez la marque par choix, pas par hasard. Le slogan « Go Your Own Way » s’efface au profit d’un message centré sur l’indépendance — 122 ans d’histoire, la même manufacture à Hölstein, toujours indépendants.
Il y a eu un mea culpa implicite. Après des années d’expérimentations qui ont parfois dérouté les fidèles — les collaborations Kermit, Piggy et consorts — la marque revient à ce qu’elle sait faire : des montres sobres, bien construites, à un prix juste. L’Artelier, relancée après avoir été arrêtée en 2018, incarne ce recentrage. Trois aiguilles date à 1 750 euros sur cuir, 1 950 euros sur acier avec un bracelet très typé années 70 puisé dans les archives. Des complications (phase de lune, second fuseau) sur la version à 39 mm, avec une couleur brique qui a particulièrement retenu mon attention pour son contraste avec les compteurs marron.
Thibault, qui travaille chez Oris à Paris, insiste sur le fait que le bracelet acier a été retrouvé dans les archives — c’est un modèle historique adapté à une montre parfaitement contemporaine. Ce type de démarche, puiser dans son propre patrimoine pour nourrir le présent, c’est exactement ce que les amateurs attendent des marques. Et c’est le contraire de ce que faisaient beaucoup de maisons ces dernières années, quand elles couraient après des collaborations extérieures au lieu de regarder dans leurs propres tiroirs. D’ailleurs, on avait déjà noté cette capacité à puiser dans le patrimoine avec l’Oris Star Edition, qui n’était pas qu’une simple réédition.
Roger Dubuis : le calme après la tempête
C’est peut-être le virage le plus surprenant du salon. Roger Dubuis, la maison de tous les excès — Chevaliers de la Table Ronde, Excalibur, tourbillons superposés, prix à six chiffres — présente des pièces en acier, avec des designs sobres, des affichages rétrogrades élégants et des prix maîtrisés. Quand on connaît les horlogers indépendants et leur positionnement, ce recentrage est significatif. On retrouve l’esprit des débuts de la marque, quand Roger Dubuis produisait des pièces classiques d’une finesse qui rappelait Vacheron Constantin. Les signatures identifiables sont toujours là — lunette, bracelets, cadrans — mais dans un écrin beaucoup plus sobre. C’est courageux, et c’est la bonne direction.
L’attentisme stratégique : un salon sous tension
Il faut dire les choses : cette édition 2026 transpire l’attentisme. Pas la paresse — l’attentisme. Dans un contexte géopolitique tendu, avec des marchés incertains et des populations entières absentes du salon du fait des conflits internationaux, les maisons ont fait le choix du consensus. Et ce choix est rationnel.
Malgré ces absences, le salon reste impressionnant par sa densité. Plus de 6 000 personnes sur quatre jours — en réalité plutôt concentrées sur deux à trois jours puisque le jeudi et le vendredi se vident considérablement. Les stands restent des investissements colossaux, des centaines de milliers voire des millions d’euros engagés sur des années de préparation. Le retour d’Audemars Piguet après des années d’absence, avec un musée d’archives dans lequel on pourrait passer une heure et demie, témoigne de l’importance stratégique que les marques accordent à cet événement.
Vacheron Constantin : la respiration nécessaire
Vacheron Constantin illustre parfaitement cette posture. Après les 270 ans célébrés l’année dernière et des lancements majeurs sur la 222, la marque se met en mode respiration. Des Overseas GMT avec les quatre points cardinaux en quatre couleurs de cadran, des Overseas ultra-fines avec un calibre manufacture et un cadran saumon soleillé — c’est du solide, du attendu, du très bien exécuté, mais rien de fracassant.
Ce qui m’a le plus impressionné chez Vacheron cette année, c’est l’American 1921 revisitée en duo 36,5 mm / 40 mm. Cette montre avec sa couronne à 2h et son cadran incliné — le 12 dans l’axe de votre regard quand vous portez la montre — reste une des plus belles pièces de la collection. Le 36,5 mm est plus logique à mon sens : c’est la taille d’une ancienne montre de poche, ça colle au propos historique. Le 40 mm s’adresse clairement à un autre marché, probablement américain.
Et puis il y a cette horloge automate, ce projet pharaonique de sept ans de développement, présenté au Louvre, de la taille d’un enfant. Aucune marque ne fait ça aujourd’hui. Aucune. C’est la philosophie de Vacheron : aller jusqu’au bout, produire quelque chose qui n’a rien de commercial, purement jusqu’au-boutiste. C’est beau, et c’est pour ça qu’on vient à Watches and Wonders — pas uniquement pour le business, mais aussi pour la beauté du geste.
Rolex : les 100 ans d’Oyster, entre célébration et paradoxe
Rolex célèbre les 100 ans du boîtier Oyster — ce fameux boîtier qui a rendu les montres étanches et révolutionné la résistance des mouvements. Si vous voulez comprendre pourquoi c’est si important, l’histoire complète de Rolex est disponible sur le site.
L’Oyster Perpetual anniversaire acier-or jaune aux inscriptions rouges est une pièce qui divise, et j’assume ma position : le choix d’une lunette or , le bracelet acier sans maillons or est paradoxal. C’est incohérent d’un point de vue esthétique. La pièce s’adresse à des collectionneurs pour qui la dimension commémorative prime sur l’harmonie visuelle.
Les vraies Rolex de l’année sont ailleurs. La Day-Date en or avec cadran aventurine — de la vraie aventurine, pas juste un verre aventuriné — est une pièce magnifique, d’une exclusivité assumée. Le Daytona émail grand feu crée un paradoxe fascinant : de l’émail, technique fragile et artisanale par excellence, sur un chronographe sportif destiné historiquement à la piste. Le rendu « panda sans les yeux » est sublime. Déjà que le Daytona blanc classique avait un côté quasi-émail, là on passe un cran au-dessus dans la perfection du cadran.
La Yacht-Master 2, entièrement refondue avec un nouveau calibre 4162, mérite aussi qu’on s’y arrête. Le fonctionnement simplifié du compte à rebours de régate — sélection du temps, lancement, remise à zéro avec mémoire mécanique qui restaure le réglage initial — transforme une complication autrefois laborieuse en quelque chose d’utilisable. Et puis cette petite Oyster Perpetual 34 mm en or avec cadran bleu et index en pierre dure, que je ne m’attendais absolument pas à apprécier, s’est révélée être une des plus belles surprises du stand.
Patek Philippe : le cinquantenaire de la Nautilus
On joue la carte de l’émotion patrimoniale avec le cinquantenaire de la Nautilus. L’histoire de cette montre n’est plus à raconter — mais elle mérite d’être vécue au poignet. Trois modèles anniversaire : deux en or blanc (bracelet cuir et bracelet or) et un en platine avec le petit diamant signature à 9h sur la carrure et un micro-rotor gravé « 50 ».
Que dire de plus sur une Nautilus qu’on n’ait pas déjà dit mille fois ? Que cinquante ans plus tard, elle mérite toujours son statut d’icône. Fine, légère, plate, parfaite à porter, extrêmement élégante et désirable. Gerald Genta reste l’homme le plus influent de l’horlogerie moderne — Royal Oak, Nautilus, et toutes les montres à bracelet intégré qui en découlent.
J’ai aussi eu entre les mains la 5204 (chronographe rattrapante) et la 5270 (quantième perpétuel), toutes deux traitées de manière plus jeune et plus moderne cette année. La rattrapante avec ses aiguilles rouges emprunte des codes sportifs inhabituels pour Patek — presque du Chopard Mille Miglia dans l’esprit. Le QP a perdu ses diamants baguettes au profit d’une échelle tachymétrique, ce qui le rend plus sport et moins dress-watch. Des choix forts qui montrent que même Patek Philippe ressent le besoin de rajeunir son image.
La manufacture comme argument de valeur : qui fabrique vraiment sa montre ?
Une tendance structurelle se confirme et s’accélère : la capacité à produire son propre mouvement — et à le revendiquer clairement — est devenue un argument commercial de premier plan. Et ce n’est plus réservé aux grandes maisons : c’est descendu dans les segments de prix intermédiaires, là où la concurrence est la plus féroce.
Frédéric Constant et Alpina : la manufacture accessible
Frédéric Constant a entièrement revu son Worldtimer : nouveau mouvement manufacture, 72 heures de réserve de marche, cadran revu (la date a été supprimée, ce qui purifie la lecture), épaisseur de boîtier réduite grâce au nouveau calibre — et tout ça pour moins de 5 000 euros. Pour une maison aussi jeune, aligner autant de calibres manufacture est remarquable. C’est un avantage concurrentiel réel dans un segment où la plupart des concurrents habillent des ETA ou des Sellita.
Chez Alpina, la Startimer Pilot signe le renouveau de la marque. Une field watch sobre, aiguilles luminescentes, index appliqués en relief, cadran grainé — on a vu cette tendance du cadran grainé chez Oris, chez Tudor récemment. Alpina vient cibler ce segment en frontal, à peine 1 200 euros avec un mouvement la Joux Perret et un boîtier acier. Après des années à se chercher dans des modèles trop larges et un peu grossiers, la marque retrouve une proposition de valeur cohérente avec ce que le marché français attend.
Czapek : la montée en puissance
Czapek passe au titane et voit la vie en Cosmic Blue — et c’est un signe de maturité remarquable. La marque usine et finit désormais 70 % des composants de ses montres en interne, avec le mouvement manufacture SX-H5, premier calibre conçu et développé entièrement en interne, lancé en 2020. Pour une manufacture de cette taille, c’est considérable.
L’Antartic Dark Sector Cosmic Blue est le modèle le plus graphique de la gamme, avec son cadran sectoriel revisité en deux tailles (40,5 et 35,5 mm). La cohérence de collection s’installe : le Cosmic Blue décliné sur plusieurs pièces crée une identité visuelle forte, le titane apporte de la légèreté et un positionnement technique, et la maîtrise industrielle progresse d’année en année. On assiste à la construction méthodique d’une marque indépendante qui ne brûle pas les étapes. C’est patient, c’est intelligent, c’est exactement ce qu’il faut faire.
Pequignet : le chrono manufacture français
Le premier chronographe manufacture français est signé Pequignet. Fabriqué en Franche-Comté, avec des sous-compteurs contrastants qui claquent et un boîtier d’une finesse remarquable, proposé en bracelet acier et en bracelet cuir, c’est une pièce qui prouve que la manufacture horlogère française existe et qu’elle peut rivaliser avec la production suisse. Le chrono a énormément plu à tout le monde sur le salon — et à moi en premier. C’est, sans hésitation, une de mes montres préférées de Watches and Wonders 2026.
La créativité existe encore — mais elle se cache
Dans cet océan de consensus, quelques maisons ont refusé la prudence. Et ce sont souvent les plus intéressantes du salon — celles qui rappellent pourquoi l’horlogerie reste un art vivant et pas seulement une industrie du luxe.
H. Moser : la Reebok Pump de la haute horlogerie
H. Moser & Cie livre une des pièces les plus audacieuses du salon. Une montre inspirée des Reebok Pump des années 90 — oui, vous avez bien lu. Le principe est jouissif : ils ont retiré le micro-rotor de leur mouvement et l’ont remplacé par un système de remontage manuel par pression. Chaque « pump » recharge la montre d’une heure. Il faut 70 à 74 pressions pour remplir les 72 heures de réserve de marche. Le boîtier est en alliage de quartz et de carbone, blanc par nature, teinté en noir ensuite.
C’est exactement ce qu’on attend de Moser : un croisement improbable entre haute horlogerie et culture populaire, exécuté avec un sérieux technique irréprochable. On parle d’une marque qui fabrique ses propres spiraux — c’est extrêmement rare dans l’industrie, c’est vraiment à noter. La même marque qui avait fait la montre totalement noire en Vantablack où l’on ne voyait quasiment rien. Il y a chez Moser une capacité unique à mixer créativité débridée et sophistication mécanique au plus haut niveau. Peu de maisons au monde en sont capables.
Parmigiani Fleurier : le chrono invisible
Parmigiani présente un chronographe monopoussoir qui mérite qu’on s’y arrête longuement. Au repos, c’est une trois aiguilles classique avec une seconde qui tourne normalement. Premier appui : l’aiguille des secondes devient chrono, et des aiguilles en or apparaissent sous les aiguilles normales pour prendre le relais de l’affichage horaire. Deuxième appui : flyback, l’aiguille des secondes du chrono se remet à zéro et repart. Troisième appui : les aiguilles en or se remettent à zéro, les aiguilles normales reprennent leur fonction première, et la montre redevient une trois aiguilles classique.
C’est de la complication horlogère pensée comme une expérience utilisateur — discret au poignet, spectaculaire en action. Le contraire exact de ce que fait l’industrie en général, qui vous vend un chrono avec des poussoirs et des compteurs visibles en permanence. Ici, le chrono est invisible jusqu’à ce qu’on l’active. C’est brillant.
Leur Toric aussi mérite une mention : un mouvement avec du clou de Paris surmonté d’un guillochage « sauter-lever », soit une double finition qui donne un rendu unique. Et sur le cadran, un martelage à la japonaise — peut-être un peu discret pour être pleinement visible, mais l’intention est belle.
IWC : la révolution silencieuse du QP
IWC révolutionne discrètement son quantième perpétuel. Le nouveau mouvement peut désormais être ajusté dans les deux sens. Ça paraît anodin dit comme ça, mais c’est une vraie petite révolution. Jusqu’ici, un mauvais réglage de QP impliquait un passage chez l’horloger — avec le risque réel de casser le mouvement. Cette bidirectionnalité supprime une friction majeure et rend la complication enfin utilisable au quotidien sans stress. C’est exactement le type d’innovation invisible qui change l’expérience réelle du propriétaire — et c’est souvent plus important qu’un nouveau cadran ou un nouveau matériau.
Grand Seiko : la poésie mécanique
Fidèle à sa philosophie, Grand Seiko offre avec la Magic Waterfall une pièce en platine gravée à la main qui reproduit le mouvement d’une cascade située près de son studio de création. Mouvement Spring Drive, édition limitée à 50 exemplaires, et cette douceur japonaise inimitable jusque dans la manière de présenter les montres. Les Japonais sont extrêmement sensibles à la nature, à la faune, à la flore — et ça se ressent dans chaque détail de leurs montres.
Leur plongeuse en titane avec Spring Drive en 40 mm est plus classique dans son approche, mais la légèreté du titane combinée à la fluidité de la trotteuse Spring Drive reste une expérience unique en horlogerie. L’héritage Seiko est immense, et Grand Seiko en est l’expression la plus aboutie. Ce n’est pas de la montre, c’est de la poésie mécanique — et personne d’autre ne fait ça.
Les autres pièces marquantes
Zenith GFJ : mon coup de cœur absolu
Zenith relance sa GFJ Georges Favre Jacot avec deux nouvelles éditions limitées. Un boîtier en tantale (une matière quasiment aussi lourde que l’or) et un boîtier en or jaune avec bracelet assorti. Le cadran combine pierre au centre et guillochage sur les côtés, avec une petite seconde en nacre — verte pour la version pierre, noire pour la version onyx.
Le mouvement 135 à remontage manuel — le calibre le plus légendaire de l’âge d’or de la chronométrie — a été traité différemment de l’année dernière. En 2025, le guillochage reprenait les façades de la manufacture. Cette année, on a des côtes de Genève et des anglages classiques. Le résultat est sublime. C’est, sans aucune hésitation, mon plus gros coup de cœur de ce salon. Une montre qu’il faut voir au poignet pour comprendre — les mots ne suffisent pas. Si vous avez l’occasion de la voir en boutique, n’hésitez pas une seconde. L’histoire de Zenith mérite d’être connue pour apprécier pleinement ce que cette pièce représente.
Laurent Ferrier : l’exclusivité incarnée
La Sport Traveller de Laurent Ferrier est basée sur la Sport Auto avec une fonctionnalité GMT. Boîtier en titane, réglage du GMT par deux boutons-poussoirs sur la carrure, aiguille GMT dédiée — c’est tout à fait simple et parfaitement exécuté. Laurent Ferrier produit 500 montres par an. Cette pièce-là, il y en aura peut-être 50. Si vous cherchez l’exclusivité vraie — pas l’exclusivité marketing — c’est ici qu’il faut regarder.
Jaeger-LeCoultre : le bon produit au bon moment
Jaeger-LeCoultre a frappé un grand coup stratégique avec sa Master Control à bracelet intégré. Deux niveaux de gamme — trois aiguilles autour de 14.700 euros et quantième perpétuel à 47.400 euros — en acier, avec mouvement manufacture. Quand on compare ce positionnement prix à ce que demande la concurrence pour un QP à bracelet intégré, c’est presque étonnant. C’est le bon produit au bon moment au bon prix.
J’ai aussi vu des Reverso métier d’art avec de la micro-peinture d’une minutie extraordinaire — le cadran réversible offre un espace parfait pour la gravure et la personnalisation, et les artisans de la manufacture l’exploitent brillamment. Et le gyro-tourbillon, pièce de très haute horlogerie à prix stratosphérique, reste la démonstration que JLC n’a rien perdu de sa puissance technique. Si vous voulez approfondir, notre podcast avec Matthieu Sauret de JLC est toujours disponible.
Mes coups de cœur Watches and Wonders 2026
- Après quatre jours, près de 5 km de marche quotidienne, 8 366 pas au compteur du premier jour, et des centaines de montres essayées, voici les pièces qui m’ont le plus marqué — dans l’ordre :
- Zenith GFJ Georges Favre Jacot — Mon coup de cœur absolu. Le boîtier en tantale, la pierre au cadran, le guillochage, la nacre noire, le mouvement 135 en côtes de Genève et anglages. 151 exemplaires. Sublime, point final.
- Piaget Polo 79 Sodalite – Une montre incroyable. Il suffit de la passer au poignet pour se rendre compte de l’émotion que cette montre procure.
- Pequignet Royal Paris Chrono — Le premier chrono manufacture français. La finesse du boîtier, le contraste des sous-compteurs, la fierté d’un savoir-faire franc-comtois qui rivalise avec la Suisse. La plus belle surprise du salon.
- Chopard LUC 1860 Arose Blue — Le guillochage de ce cadran bleu est à couper le souffle. 36,5 mm, 8,20 mm d’épaisseur. La quintessence de l’élégance discrète. C’est la pureté, c’est la finesse, c’est tout ce qu’on vient chercher chez Chopard.
- H. Moser Reebok Pump — Pour l’audace, pour le fun, pour le niveau technique. Parce qu’il faut du courage pour mettre un système de remontage par pression sur une montre de haute horlogerie — et encore plus pour que ça fonctionne brillamment.
- Rolex Daytona émail grand feu — Paradoxal de mettre de l’émail sur un chrono sportif. Mais le rendu est magnifique, et Rolex prouve sa capacité à créer du désir sur des variations subtiles.
- Jaeger-LeCoultre Master Control bracelet intégré — Le bon produit, le bon moment, le bon prix. Un QP manufacture en acier à bracelet intégré autour de 35 000 euros. La concurrence n’a qu’à bien se tenir.
- A. Lange & Söhne Saxonia 36 mm — Un calendrier annuel dans un écrin de 36 mm. Le mix classicisme allemand et lumen reste étrange, mais c’est ce qui fait le charme de cette marque. Parfait pour le marché français.
- Tudor Monarch — Le pari le plus audacieux de Tudor depuis la Black Bay. Cadran californien, fond saphir, 39 mm, 5 400 euros. Si c’est un succès, ça ouvre un nouveau chapitre pour la marque.
Ce qu’il faut retenir de Watches and Wonders 2026
Cette édition 2026 n’est pas celle des grandes ruptures. C’est celle de la consolidation, du recentrage, de la raison retrouvée. Et si je devais résumer en cinq points ce que j’en retiens :
- Les tailles baissent. La convergence vers le 36-38 mm est un mouvement de fond, pas une mode passagère. Les maisons développent de nouveaux mouvements pour ces tailles, ce qui signifie un engagement à long terme.
- Le classicisme est redevenu une ambition. Revisiter ses icônes avec intelligence plutôt que de courir après l’originalité à tout prix. Cartier, TAG Heuer, Oris, Roger Dubuis — chacun à sa manière a compris que la cohérence est plus durable que la surprise.
- Les prix se stabilisent. Après des années de surchauffe spéculative, les propositions redeviennent raisonnables. Des QP à 35 000 euros chez JLC, des Worldtimer manufacture sous les 5 000 euros chez Frédéric Constant, des field watches à 1 200 euros chez Alpina. L’horlogerie redevient accessible à ceux qui veulent porter des montres, pas spéculer dessus.
- La manufacture descend dans les prix. Produire son propre mouvement n’est plus réservé aux maisons historiques. Czapek, Pequignet, Frédéric Constant prouvent qu’on peut être jeune, indépendant et manufacture.
- La créativité n’est pas morte. Moser, Parmigiani, IWC montrent que l’innovation technique et l’audace stylistique existent toujours — il faut juste savoir où regarder.
L’horlogerie rentre dans le rang. Pas par résignation — par sagesse. Et pour nous qui portons ces montres au quotidien, qui les choisissons pour ce qu’elles nous font ressentir et pas pour ce qu’elles valent sur un marché secondaire, c’est la meilleure nouvelle du salon.
Comme je l’ai dit devant l’horloge automate de Vacheron Constantin : il ne faut pas toujours penser au prix. Il faut parfois juste penser à la beauté du geste.
Retrouvez tous nos articles détaillés marque par marque dans notre dossier complet Watches and Wonders 2026, et les éditions précédentes dans nos récaps 2025 et 2024. Et si vous voulez aller plus loin dans la découverte des maisons, notre guide des meilleures marques de montres et notre top 30 montres de luxe sont là pour ça.
